Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений
Четверг, 29 октября 2020 13:14

ПРОВЕДЕНИЕ УХОДНЫХ РАБОТ В САДУ ОСЕНЬЮ

При наступлении осенней поры каждый садовод-огородник готовится произвести максимальное количество дел, которые принесут свои плоды по весне. Важно не только собрать урожай, но и подготовить грядки, убрать овощи на хранение, произвести осенние работы в саду.

         Чтобы получить высокий урожай с фруктового сада, важно правильно ухаживать за садовыми деревьями осенью. Подготовка деревьев к зиме состоит из ряда мероприятий, который подразумевают под собой внесение удобрений, защиту деревьев от болезней и вредителей, обработку почвы. Если все эти процедуры реализовать до прихода первых заморозков, то это облегчит перезимовку сада, а также позволит получить хороший урожай.

         В сентябре – октябре приступают к сбору поздних сортов яблок и груш. Есть сорта, которые собираются, затем откладываются на дозревание. Не забывайте на деревьях ни одного плода, даже не пригодного к употреблению. В них могут остаться вредители, способствующие размножению и нанесению вреда дереву. Всю падалицу и листья также следует собрать и выбросить на компостную кучу или в мусор.

Почему приходится вовремя убирать урожай с деревьев? На этот вопрос ученые говорят, что плоды созревают до определенного периода, а если их не убрать вовремя, то они только мешают деревьям готовится к зиме. Вкуснее они уже не станут! Также важно правильно снимать фрукты с веток, чтобы они хранились как можно дольше:

- плоды следует собирать, когда на улице прохладно (фрукты, собранные в жару и полежавшие на солнце хранятся намного хуже и меньше);

- срывайте плоды в перчатках, чтобы случайно не поцарапать их, и с плодоножками, с ними фрукты хранятся дольше;

- снимать плоды рекомендуется сначала с нижних веток дерева, затем сверху – так снижается риск травмировать яблоки и груши;

- не следует вытирать плоды,  пусть на них останется природный защитный воск, – таким образом, вы продлите срок их хранения.

Осень – это не только время сбора урожая и подготовки к зиме, но и период, когда в саду можно посадить саженцы или пересадить деревья и кустарники. Делать это лучше всего в октябре, когда есть частые дожди и уже чувствуется существенное похолодание. И даже в ноябре, если позволяют погодные условия, можно пересаживать деревья на новые места. Осенняя пересадка имеет ряд преимуществ в сравнении с летней, главное из которых – высокая приживаемость растений.

Вечнозеленые декоративные растения лучше пересаживать весной, иначе их корневая система не успеет восстановиться до зимы, в то время как широкие листья требуют испарения воды в течение всего года.

Как только был собран последний урожай с деревьев и кустарников, пора приступать к подготовке сада к зимовке. Необходимо произвести ряд важных мероприятий, которые увеличат их зимостойкость, а именно:

- сбор падалицы с земли, борьба с вредителями и болезнями;

- обработка веток и стволов от спрятавшихся внутри насекомых;

- сбор опавших листьев и обрезанных засохших веток, их сжигание;

- обкапывание деревьев;

- подкормка и удобрение растений;

- побелка стволов деревьев;

- утепление молодых саженцев и защита их от грызунов.

Такие процедуры позволяют растениям стойко выдержать сильные морозы или резкие оттепели. Если пропустить какой-то этап, то весной это может стать причиной отсутствия урожая или гибели растения.

Осенью также нужно внимательно осмотреть все деревья и выявить пораженные ветки черным раком, млечным блеском, монилиальным ожогом. Если таковые имеются, то пометьте их, а ранней весной удалите до здоровой древесины. Плодовые деревья осенью не обрезают, за небольшим исключением: когда все-таки необходимо обрезать поврежденные ветви, больные или зараженные, и обрезку делают с запасом от обычного места среза на 3-4 см. Через неподготовленные к зиме раны очень хорошо проходит мороз и повреждает ветки, а при неудачном стечении обстоятельств и ствол. Согласно рекомендациям ученых, лучше всего проводить обрезку сада весной – в конце февраля – начале марта.

Но есть растения, которые обрезать осенью можно, а есть те, которые просто необходимо. Осенью после листопада у ягодных кустарников удалите ненужную поросль, больные, засохшие и старые ветки. Опавшие листья нужно сжигать с целью уничтожения самок паутинных клещей, возбудителей ржавчины, мучнистой росы и антракоза. Сухие ветви должны быть срезаны до основания и сожжены, особенно если они были поражены почковой молью, побеговой галлицей, смородинной подушечницей или стеклянницей. Ветки кустов следует связать шпагатом для того, чтобы они не сломались под тяжестью снега, а почву под кустарниками перекопать.

Кроме того, у черной смородины обрезают под корень все ветки возрастом старше 5 лет, у красной и белой смородины вырежьте ветви старше 8 лет. Это позволит молодым побегам весной быстрее тронуться в рост. Чтобы кусты лучше перезимовали, после обрезки подкормите их калийно-фосфорным удобрением (например, используйте по 1 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия на каждое растение).

Кусты крыжовника осенью удобряют 30-50 г двойного суперфосфата (вносят в землю на глубину 7 см) и 20-25 г сульфата калия под каждый куст. Под перекопку можно вносить 2-3 ст. золы на куст. Обрезают кусты осенью ежегодно, после достижения ими 6-летнего возраста. Удалению подлежат все сухие, больные и непродуктивные ветки. Корневую поросль обрезают по мере отрастания.

На кустах летней малины вырезают все отплодоносившие, больные и загущающие куст ветви, оставляют только здоровые однолетние побеги. Побеги малины пригибают к земле уже после наступления устойчивых заморозков. Их связывают в пучки, следя, чтобы между ними оставалось пространство для проветривания. Ветви ремонтантной малины вырезают у самой земли (но можно сделать это и ранней весной).

Осенью обязательному подрезанию подлежит виноградник, т.к весной этого делать нельзя из-за обильного сокотечения, раны очень сильно и долго «плачут». Если вы посадили виноград только в этом году, то после листопада все новые лозы вырезают на три почки и засыпают землей.

Осеннюю обработку сада от вредителей и болезней проводят после опадания листвы с деревьев и кустарников. Прежде всего нужно убрать и сжечь весь растительный мусор (листовой опад, полусгнившие плоды, веточки, сорняки) в приствольном круге. Затем почву под деревьями осторожно перекопать на 15-20 см вглубь, чтобы личинки, отложенные там, оказались на поверхности и зимой замерзли.

Древесные культуры, возраст которых более 7 лет, зачастую имеют на своей поверхности лишайники и старую кору, которая служит комфортным местом для перезимовки разнообразных насекомых. Все это еще до обработок нужно тщательно удалить, используя специальные щетки и скребки, а раны и трещины на древесине следует замазать садовым варом, стволы и скелетные ветви побелить известкой или покрасить специальными водоэмульсионными или акриловыми составами.

Обработку садовых деревьев проводят при небольших плюсовых температурах (не ниже +5°C). Раннее опрыскивание как минимум не принесет результатов, а как максимум приведет к тому, что деревья будут ослабленными и в итоге плохо подготовленными к зиме. Для опрыскивания нужно выбрать ясный, сухой и безветренный день, лучше с утра, чтобы до вечера кора просохла. Необходимо тщательно опрыскать не только кроны деревьев (стволы, ветки), но также и почву под ними. Для обработки сада применяются следующие препараты:

Железный купорос (3-5%): позволяет побороть такие заболевания, как черный рак коры, лишайники и разные виды мхов, а также истребить подавляющее количество насекомых на стволе дерева после окончания листопада. Это вещество представляет собой кристаллический порошок светлого зеленого цвета, в садоводстве используется уже не одно десятилетие. Данная соль производится в результате соединения серной кислоты и двухфазного железа. Универсальность и низкая стоимость сделали этот препарат популярным для обработки сада. Можно обрабатывать железным купоросом стволы деревьев не только осенью, но весной.

Мочевина (5-7%): чтобы уберечь деревья от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы, пятнистостей, необходимо обработать кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды), а также опрыскать почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды). Ни в коем случае нельзя проводить осеннюю обработку слишком рано, потому что от нее не будет толка и это может привести только к ожогам и опаданию листвы. В зиму такой рано обработанный сад войдет ослабленным, поэтому обработка мочевиной должна проводиться в конце ноября.

Медный купорос: обрабатывать в осеннее время актуально только почву, разводя его в концентрации 1,5 %, а вот опрыскивать им деревья нужно весной; по действию медный купорос также активен, как и железный, – истребляет множество болезней и вредителей.

Бордосская смесь, 3% (300 г медного порошка сульфата, 400 г извести, 10 л воды): помогает предотвратить распространение грибковых болезней (антракноза, пятнистости листьев, плесени, ложной мучнистой росы, гнилей).  

Инсектициды совместно с фунгицидами (Цунами, Золон, Крафт и Скор, Топаз, Хорус).

Для повышения плодородия почвы осеннюю подкормку плодовых  деревьев проводят после уборки урожая.  В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга). Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. Фосфорно-калийные удобрения вносятся в приствольные круги – под корни деревьев, внекорневая подкормка в это время года бесполезна.  Принцип  внесения удобрений зависит от их вида – жидкие или сухие.

         Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект. Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад. Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур. Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. В побелке используют несколько видов специальной краски или смеси из гашеной извести, и её можно приготовить самостоятельно: разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного "сцепления" с корой.

Утепление молодых саженцев производится не для того, чтобы спасти их от мороза, так как температура даже вокруг защищенного ствола не станет выше, чем окружающая среда. Но укутывание способствует тому, что ствол защищается от ветра, оледенения и влаги. Кроме того, деревья благодаря укрыванию будут защищены от солнечных ожогов. А от морозов всегда больше страдают корни, чем стволы.

Наиболее опасна зима для молодых деревьев, которые находятся в открытом грунте только 1-2 года. Первую зиму деревца встречают еще не до конца окрепшими, а ко второй подходят с тонкой кожицей на побегах, так как в летний период деревья интенсивно растут. Молодые деревья могут быть повреждены солнечными лучами или подвергнуться иссушению из-за сильного ветра. С появлением первого весеннего солнца деревья начинают расти, и, если после этого неожиданно ударят заморозки, их побеги погибнут. Также укрывают на зиму те деревья, у которых была повреждена кора.

Когда-то было принято укрывать молодые плодовые деревья при подготовке к зиме еловым лапником. Но сегодня в любом специализированном магазине можно найти самые разные укрывные материалы, которые можно использовать не один год. В качестве укрывного материала можно использовать тростниковые циновки, крафт-бумагу, солому, мешковину, рогожу, капрон. Кстати, капрон является также лучшей защитой от мышей и зайцев. Прежде чем оборачивать ствол, следует замазать садовым варом трещины и повреждения коры.

При подготовке молодых плодовых деревьев к зиме укрыть можно не только ствол, но и корни. В такой защите нуждаются нежные, проблемные растения. Почва над корнями мульчируется слоем опилок, торфа или рубленой коры. На укрытой таким образом почве не будет образовываться корка.

Зимой, помимо морозов, растениям также угрожают мелкие грызуны. Мыши и зайцы не прочь погрызть необработанную побелкой и не укрытую кору деревьев, и последствия от таких набегов порою бывают очень печальны. Есть несколько способов, которые могут ограничить доступ грызунов к коре. Укрывным материалом может послужить мешковина, рубероид, еловый лапник, мелкая сетка, капрон, пластиковые бутылки. По сути, подойдет любой материал, который будет препятствовать мышам и зайцам. Главное – не забыть снять защитный покров весной.

Как видно из вышеизложенного, в течение осени идет длительная подготовка сада к правильной зимовке. После ноября, когда плодовые деревья обработаны, нужно все равно продолжать ухаживать за деревьями. Когда зимы выдаются особенно снежные, то велик риск того, что не только ветви, но и стволы яблонь и слив сломаются под его тяжестью. Так бывает и в зимы с резкими скачками температур. Есть два способа, как предотвратить последствий снежных заносов. Еще до наступления снежных дней дерево обвязывается толстой бечевкой таким образом, чтобы все ветви смотрели вверх, и оказались максимально близко к стволу. Кстати, такая защита спасет и от солнечных ожогов коры стволов ранней весной. Второй вариант заключается в установке подпорок под мощные ветви, связать которые проблематично. Такая своевременная забота снизит риск обламывания ветвей.

Сильные морозы пагубно сказываются на верхней части ветвей плодовых деревьев. Они обмерзают, что нарушает жизнедеятельность всего дерева. Справиться с этой проблемой можно только весной путем обрезки обмерзших деревьев. В марте, после того как сильные морозы спадут, обрезают обмерзшую крону в зависимости от степени повреждения древесины.

Корни яблони часто страдают от длительных устойчивых низких температур, но только в том случае, если зима выдалась малоснежная, а приствольные круги остались практически оголенными. Корневая система, в отличие от кроны, менее устойчива к морозам. Яблоневые подвои могут выдержать понижение температуры почвы до - 12 градусов. Садоводам следует знать, что каждый сантиметр снега увеличивает подземную температуру на 1 градус. Поэтому для утепления и яблоням, и сливам требуется не меньше 50 сантиметрового снежного укрытия. При малоснежных зимах нужно соорудить метровые снегозадерживающие щиты в саду, выбрав места с наибольшими скоплениями снега. Сделать их можно из подручных материалов – шифера или старых досок. Ставят их в шахматном порядке, с учетом направления ветров на участке.

Ведущий агроном – государственный инспектор

ГУ «Витебская областная государственная инспекция

по семеноводству, карантину и защите растений»,

Коваль Инна Михайловна,  кандидат с/х наук

8(0212) 647876 – тел./факс; +37533-329-11-96 – МТС.

Последнее изменение Пятница, 30 октября 2020 11:54